Aqui explican como realizar una alfombra de 9 botones, sirve tanto para el dance dance revolution como para el pump it up, stepmania, in the groove u otros.
Tiene muchas bondades como su plegabilidad para ocupar poco espacio a la hora de guardar, su resistencia y su comodidad.
1. Introducción
¡Bienvenidos a este tutorial!. Aquí vamos a fabricarnos nuestra propia pista de baile, alfombra de baile, dancepad o como queráis llamarlo. El objetivo es poder jugar a los videojuegos de bailar, como el famoso StepMania, con una pista de baile hecha por nosotros mismos. Una pista de baile de las que destaco algunas cualidades:
- Está fabricada con materiales sólidos. No es de plástico, como algunas que se venden, lo que la hace muy resistente e indeformable.
- Puede plegarse para guardar cuando no se use. Algunas pistas de baile, comerciales o caseras, están fabricadas como un sólo bloque atornillado, lo que las hace ser bastante engorrosas de guardar o de transportar.
- Tiene una textura suave y acolchada. Es muy cómoda de pisar, y al mismo tiempo evitamos que se rompa por muy fuerte que pisemos.
- Tiene todas las baldosas necesarias para poder jugar en diferentes modos. Podremos jugar con las flechas cardinales o las diagonales, según el juego.
- Y con todas estas características, sale muy bien de precio.
Bueno, espero que os haya convencido para seguir este tutorial y lucir con orgullo vuestra pista de baile personalizada, hecha por vosotros mismos.
Importante: En este tutorial sólo se explica la parte de la construcción de la pista de baile. Para conectar la pista al PC o consola, es necesario modificar un gamepad que tengamos según explicamos en este otro tutorial. Te recomendamos que le eches un vistazo antes, ya verás que no es muy complicado y te puede servir para futuras invenciones.
2. Los ingredientes
Es hora de darse un garbeo por algunas tiendas.
En una carpintería normal o grandes superficies de bricolaje:
- Madera de contrachapado de 5 mm. de grosor. Necesitamos en total: 9 planchas de 28 x 28 cm. y otra de 50 x 20 cm. Lo ideal es que en la carpintería te lo corten, porque si no te va a tocar cortarlo tú mismo.
En una ferretería normal o en grandes superficies de bricolaje:
- Sintasol, u otro tipo de moqueta plástica. Procurad que no sea demasiado delgada y que no tenga ningún tipo de relieve en el dibujo, o el mínimo posible. Necesitaremos: 9 losetas de 28 x 28 cm. y 2 de 20 x 20 cm. La opción más barata es comprarla por metros y luego usar un cutter para cortar las losetas.
- Material antideslizante. Los más económicos son capas finas de espuma, que se venden por metros, y que son perfectos para nuestro empeño. Necesitamos cortar para cubrir el contrachapado casi por completo, por lo que las medidas aproximadas pueden ser 9 trozos de 27 x 27 cm. y una más de 49 x 19 cm., por ejemplo.
- Tela metálica. ¡Ojo! tiene que ser conductora, así que el plástico o PVC no vale. Comprad la tela con el alambre más fino que podáis conseguir. Necesitamos: 18 trozos de 22 x 22 cm. y 4 de 15 x 15 cm. Las medidas son aproximadas, pero procurad que una vez elegida la medida, todas sean iguales. Al igual que el sintasol, lo habitual y más barato será comprarlo por metros, y luego cortarlos con unas tijeras grandes, como las de arreglar pescado.
- Burlete. Es lo que se usa para aislar las ventanas. Compradlo de espuma, como las esponjas. Unos 15 metros y de los más baratos y estrechos que encontréis.
- Bote de pegamento de contacto para metal y madera, o multiuso. Si encontráis pegamento de textura y color anaranjado, con olor semejante al del Supergen, es el ideal. Pero no os paséis olisqueando mucho, que engancha :). Con un bote de medio litro bastará.
- Cinta americana. Es la típica cinta adhesiva de color metálico con refuerzo de hilo. Vamos a gastar bastantes metros, así que haceros con 3 o 4 rollos.
En una tienda de componentes electrónicos:
- Conector VGA DB15 macho, con carcasa.
- Cable fino de varias hebras de cobre, es decir, que no sea un único hilo sólido, porque tiene que ser flexible. Una opción muy barata es comprar cable de red UTP y luego sacarle los cablecitos que lleva dentro, asegurándose que son de varias hebras de cobre fino. Comprad unos 22 metros de cable (3 metros de UTP). Si compráis el UTP, dejad los cables enlazados de 2 en 2, que es como vienen.
- Cable fino de una sola hebra de cobre, o lo que es igual, que sólo tenga un hilo sólido. Otros UTP tienen los cablecitos de este otro tipo, así que podéis comprar de uno y otro. En este caso, necesitamos 9 trozos de 1,5 metros (3 metros de UTP y sobrará). Si compráis UTP, desenlazad todos los cablecitos.
- Interruptor de 2 posiciones para conmutar 3 señales. En la tienda de electrónica te deben enseñar, si les pides esto, un interruptor típico de ON/OFF, con 9 patitas. Puede que no tengan de 3 señales, y te digan que tienen de 4 (12 patitas) o más. No importa que sobren, pero que no falten.
- Regleta de conexión. De las de agujero más pequeño (unos 3 mm.). La regleta es de 12 bornes. Nos sobra.
- Soldador y estaño.
Y, por último, para buscar por casa:
- Cartón. El que hay en una caja de pizza a domicilio será suficiente.
3. Esquemas y funcionamiento de la pista de baile
Para entender lo que vamos a fabricar, echemos un ojo al esquema general:
La pista consiste, básicamente, en 11 baldosas: 9 para las direcciones (el centro es una baldosa también) y 2 para controlar el juego (Select y Start). Las baldosas de direcciones se unen con un cable a las de control, así éstas últimas quedan alejadas del área de juego y no se pisarán accidentalmente durante la partida. En el mismo bloque de las baldosas de control colocaremos el interruptor, cuya aplicación será explicada más adelante. Todo el invento se enchufa con el conector VGA a un gamepad modificado y de esta forma obtendremos la comunicación con el ordenador o consola.
Veamos ahora el siguente esquema de una baldosa de la pista de baile (pulsa en la imagen para ampliarla):
Este mecanismo es muy sencillo: A cada tela metálica se suelda un cable, y entre las telas se coloca una separación acolchada con el burlete. Cuando el jugador pisa sobre el suelo de sintasol, la espuma se aplasta y pone en contacto las dos telas metálicas, haciendo que el circuito se cierre igual que con un interruptor. Los cables irán a parar al conector del mando, y éste mandará la señal de que el botón indicado ha sido pulsado.
No os preocupéis si en un primer momento os parece algo complejo. Vamos a ir paso a paso y de forma sencilla y extensamente explicada.
4. Soldar y pegar
Es el momento ponerse manos a la obra. Hay que cortar el contrachapado, el sintasol y la tela metálica según las dimensiones especificadas en el segundo apartado, si aún no lo teníais hecho. Una vez cortados los materiales, tendréis una buena cantidad de losetas de todo tipo.
Para organizar mejor el trabajo, vamos a hacer 9 grupos de: 1 loseta de madera, 2 telas metálicas y 1 de sintasol -el burlete lo dejaremos para más adelante-. Cada grupo será una baldosa de nuestra pista. El contrachapado rectangular y las losetas pequeñas son para las baldosas de control de juego, aunque vamos a dejar para más adelante este panel y nos vamos a centrar en la pista.
Empezaremos por soldar cables a las telas metálicas, usando el cable de varias hebras. Como cada baldosa lleva dos telas, agruparemos cables de dos en dos (aprovecharemos que ya van enlazados si es cable UTP). Para saber la longitud que hay que cortar para los cables hay que tener en cuenta que éstos irán recorriendo la pista por dentro, y que habrá que dejar algo de cable para unirlo al panel del interruptor. Este diagrama es una radiografía de la pista que muestra los cables, y nos sirve para calcular las longitudes:
Cortad pares de cables de, aproximadamente, estas longitudes:
- 3 pares (6 cables) de 1,5 metros, para las baldosas inferiores
- 3 pares (6 cables) de 1,2 metros, para las baldosas centrales
- 3 pares (6 cables) de 90 cm., para las baldosas superiores
Una vez estén cortados, vamos a ir cogiendo uno por uno los grupos de losetas de cada baldosa y soldar pares de cables a sus telas metálicas.
La soldadura se hace en la mitad de un lateral de la tela y a milímetros del borde, aunque no en el borde mismo porque podría desprenderse. Aprovechad los huecos de la tela metálica para atravesar y doblar hilos de cobre, y luego estañear todo junto. Respecto a la forma de estañear, es importante que no sobresalga nada, es decir, que el estaño se quede plano, sin forma de gota redonda. De esta forma no hará contacto con la tela contraria.
Una vez hayamos soldado las telas serán ya pares indivisibles, como los cables a los que están unidos.
Pasamos entonces a la siguiente etapa: Pegar las losetas.
Como vamos a dejar el burlete para más adelante, si echamos un ojo de nuevo al esquema de las capas que forman una baldosa veremos que una tela metálica se pega a la madera y la otra tela se pega al sintasol. Pues eso es lo que tenemos que hacer echando mano del bote de pegamento. La tela metálica, que es un cuadrado más pequeño, debe colocarse lo más centrada posible en cada loseta, de forma que coincida con su complementaria cuando pongamos una frente a la otra.
No apliquéis el pegamento a la tela. Hacerlo sobre el sintasol y la madera, con una fina capa, y luego ponéis la tela encima y apretáis hasta que se pegue. Aunque las dos caras de la tela son iguales, es mejor que peguéis la cara donde está el cable, y así se quede atrapado entre la tela y el sintasol o madera. También es mejor pegar el sintasol por la cara donde tiene dibujo, y dejar la cara vuelta a la vista, que es más fácil de pintar.
Un último detalle: Cuando se hayan secado las losetas, cubrid las soldaduras y cables con una tira estrecha de cinta americana, hasta el mismo borde de las losetas. Esto evitará desprendimientos del cable y una zona de contacto bastante delicada.
5. Acolchado
Una vez seco el pegamento, vamos a colocar la capa intermedia de burlete que separará las dos partes metálicas. La cantidad de espuma que se coloque para separar será directamente responsable de la dureza de respuesta de la baldosa. Dicho de otro modo: si colocamos demasiada espuma, habrá que pulsar más fuerte para que la baldosa responda, e incluso puede que no llegue a hacer contacto; sin embargo, si colocamos poca espuma la baldosa será muy sensible, pero puede que no recupere la forma y haga contacto constante, incluso sin pisar.
No es necesario realizar el acolchado en las dos telas metálicas, ya que al estar en la misma posición, la espuma separará ambos lados. Acolcharemos sólo la tela pegada a la madera, por comodidad. Además, las tiras de espuma nos van a servir también para cubrir los bordes de las telas metálica, que es una parte delicada porque los alambres se pueden doblar o enredar con los de la otra. Suplementariamente a ese cuadro de espuma, pondremos tiras en su interior para que el sintasol no ceda sobre la madera contínuamente. La disposición y cantidad de tiras que pongamos, de nuevo, repercutirá en la sensibildiad de accionamiento de la baldosa. Nosotros os sugerimos algunos diseños:
Puedes inventar cualquier otro diseño. Para el nuestro hemos elegido uno parecido al último, con forma de cruz, porque deja más área de contacto y nuestro sintasol es bastante grueso como para que no ceda. De paso repasamos que la tela metálica esté bien pegada, y que no haya alambres despegados.
Respecto a la parte de sintasol, para reforzar el pegado de la tela y evitar que se desprenda, aplicaremos cinta americana cubriendo el borde interior de la tela metálica, a modo de marco.
6. Armar la pista de baile
En el suelo, ordenaremos las baldosas según la posición que definitivamente van a ocupar. Tened en cuenta la longitud de los cables para saber en qué fila colocarlo, y poned todas las baldosas con el par de cables asomando por arriba. Ahora tenemos que identificar los cables, para que al reunirlos en manojo sepamos diferenciarlos.
A partir de ahora usaremos este código: A=arriba, a=abajo, D=derecha, I=izquierda, C=centro (las diagonales se forman con las dos letras correspondientes), dando como resultado este código de baldosas:
Con unas pegatinas, marcas de rotulador o como queráis, vamos marcando al extremo de cada par de cables de qué baldosa provienen.
Ahora es el momento de usar la cinta americana de forma intensiva. Con las baldosas en el suelo, y los cables identificados, vamos a unir las baldosas con tiras de cinta americana. Aunque en los dibujos siguientes las tiras de cinta están enteras, es más fácil ir pegando poco a poco con tiras más cortas y solapadas con las que ya estén pegadas:
- Pegar las losetas de madera por abajo en filas o columnas, con la capa de adhesivo hacia arriba. Dejar una separación de 1 cm. entre baldosas, y en esa separación, pegar los cables según el diagrama del apartado 4.
- Cubrir con las losetas de sintasol y pegar las mismas filas o columnas. Esta vez, por encima del sintasol y con el adhesivo hacia abajo, haciendo coincidir losetas de sintasol con madera y adhesivo contra adhesivo. Seguid dejando la separación de 1 cm., que será la zona donde las tiras se peguen entre sí.
- Realizar la misma operación en perpendicular, por abajo y por arriba.
- Finalmente, se cierra la pista por los bordes exteriores usando tiras de cinta. Éstas unen madera y sintasol a la vez. Al ir pegando, tirad del sintasol hacia el exterior para tensarlo.
Aquí dejamos unas fotos de esta parte de la fabricación de la pista de baile:
¡Y paso terminado!. Vuestra pista de baile empieza a adquirir forma...
Antes de seguir adelante, conviene probar el funcionamiento de las baldosas. Llevaos la pista al ordenador y, con el gamepad conectado y en Windows, id a Panel de control > Dispositivos de juego > Propiedades > Prueba. Cogéis cada par de cables y, pelando los extremos, introducís uno en el pin 1 y otro en el pin 15. Si funciona correctamente, el botón 1 se encenderá si presionáis sobre la baldosa del par de cables.
Si la baldosa no reacciona bien, habrá que abrir su capa de sintasol y comprobar la tela y soldauras. Para abrila, usad un cutter y cortar la cinta americana que rodea la baldosa por arriba, con cuidado de no cortar baldosas o cables. Una vez arreglado, se vuelve a poner cinta americana sobre los cortes.
7. Panel de control
Dejamos un momento de lado la pista de baile y vamos a ocuparnos de la otra parte: El panel de control, donde están las baldosas de start y select, y donde colocaremos un interruptor.
Para fabricar esta parte usamos las piezas que aún están sin montar: El contrachapado rectangular, las dos planchas pequeñas de sintasol y las cuatro aún más pequeñas de tela metálica.
El procedimiento para montar las baldosas ya es conocido: soldamos cables, pegamos la tela a las piezas de sintasol y madera, rellenamos con burlete y aplicamos cinta americana. A tener en cuenta, para ello:
- Las baldosas comparten la misma pieza de contrachapado.
- Hay que dejar un espacio a un lado, de unos 10 cm., para colocar una caja con interruptor.
- Llevar los cables hacia ese espacio del lado, y con 50 cm. de largo en cada uno habrá suficiente. No os olvidéis de etiquetarlos como select, el de la derecha, y start, el de la izquierda.
- No hay que rellenar con tanto burlete, aunque sí hacer el cuadrado exterior.
El resultado en estas fotos:
Conviene probar las baldosas del panel de control, de igual modo que con las baldosas de la pista de baile.
Ya tenemos la pista, con su manojo de cables, y el panel de control, con otros cuantos cables. Aún nos falta el tercer grupo de cables: El conector VGA que irá al gamepad.
8. El conector VGA para el gamepad
Dejamos pegamentos y sintasoles y vamos a soldar cables. Las baldosas, al fin y al cabo, serán los botones de disparo del gamepad, así que tenemos que preparar un cable que lo podamos enchufar a éste y que convierta cada pisotón en una pulsación de botón.
Para ello usamos el conector VGA de 15 pines o patitas. A nosotros lo que nos interesa es que los pines 1 al 8 son los de los botones de disparo, y el 15 es el de la alimentación. Miramos los pines del conector VGA e identificamos los siguientes:
A estas conexiones hay que soldar los 9 cables de 1,5 metros, los que tienen una sola hebra de cobre sólido. Con mucho cuidado, vamos soldando cable a cable, empezando por la fila del medio (pines 6, 7 y 8), para facilitar el trabajo.
Antes de colocar la capucha al conector, debemos tener cuidado de saber identificar a qué pin va cada cable, bien por código de colores o poniéndole alguna marca como las que hicimos para la parte de la pista de baile.
De aquí en adelante nos referiremos a B1 para identificar el cable VGA que va al pin 1, B2 para el pin 2, y así con todos.
Si estáis usando cable UTP veréis que tiene 8 cables en su interior. Como necesitamos 9, podemos añadir un cable más por el exterior y cubrirlo con cinta aislante.
El esquema de conexiones completo del gamepad se puede ver en su tutorial, además de otros consejos para soldar en el conector VGA.
9. Caja de panel de control
Tenemos, por un lado, los 18 cables (9 pares) de la pista de baile; por otro, los 4 cables (2 pares) de los botones del panel de control y, ahora también, los 9 cables del conector VGA. ¿Cómo se une todo esto? Pues la solución está en la caja.
Tenemos que hacernos con una caja que entre en el hueco que hay en el panel de control, y de unos 5 cm. de altura, aproximadamente. Se puede usar una caja de cualquier material (preferiblemente, no metálico) o fabricarnos una. Nosotros, ya que estamos por el plan chapuza -y como excusa para pedir una pizza-, nos hemos hecho una de cartón:
Si también la váis a fabricar y usáis cartón, hacedla con doble forro para que quede bastante resistente. Y no le hagáis tapa, dejadla abierta.
Hay que hacer tres agujeros en la caja: uno en el fondo, para colocar el interruptor y los otros dos en los caras laterales pequeñas, para meter los cables. Los tamaños de los agujeros no deben ser grandes, lo suficiente para que pueda asomar el interruptor y para que entren los cables. Que todos los agujeros queden centrados, si es posible.
Como hemos dicho, por los laterales se meten los cables: Por uno los que provienen de la pista, y por el otro, los que provienen del VGA. Los cables del panel de control se meten cualquiera de esos dos, teniendo en cuenta que el lateral del VGA irá hacia delante y el de la pista va detrás.
Para fijar los cables y que no se puedan salir por un tirón, se le da varias vueltas de cinta aislante a éstos por las secciones del interior cercanas a los agujeros, para que el grosor final haga de tapón y no pueda atravesar el agujero hacia fuera.
10. Conexiones
Una vez reunidos todos los cables y el interruptor en la caja, vamos a realizar las conexiones. Pero antes hay que plantearse un problema sumamente importante: En el gamepad sólo se pueden aprovechar los botones de disparo, ya que la cruceta de direcciones, como parecería más lógico usar, es imposible. En el juego tenemos que pulsar a veces direcciones opuestas al mismo tiempo, tales como arriba y abajo, o izquierda y derecha. La cruceta no está diseñada para hacer esos movimientos. Además las diagonales son baldosas independientes, no la pulsación de dos direcciones adyacentes, como es el caso de la cruceta.
Así pues, tenemos 8 botones de disparo disponibles en el gamepad y 9+2 baldosas en la pista de baile. ¿Cómo se conectan todas?. Y, ya de paso, ¿para qué sirve el dichoso interruptor? La respuesta es la misma: Hay que multiplexar las baldosas. Explicamos el concepto:
Aunque la alfombra de baile tenga 9 baldosas, no se usan nunca a la vez. En juegos como el Dance Dance Revolution se usan las direcciones clásicas de arriba, abajo, izquierda y derecha, ademá de las diagonales superiores. En otros juegos como el Pump It Up se usan las diagonales y la baldosa central:
Si observamos con atención, se usan, como mucho, 6 baldosas simultáneas. Las únicas que son fijas son las diagonales superiores. Por tanto, podemos hacer que las otras baldosas funcionen según la posición de un interruptor y así ahorrar señales. Dicho de otro modo, podríamos hacer que un botón del gamepad funcionara como la dirección derecha, si el interruptor está en modo DDR, o que funcionara como abajo-derecha, si está en modo Pump It Up (PIU), siendo siempre el mismo botón, realmente. A esto se le denomina multiplexar.
Echando cuentas, si tenemos 8 botones y 11 baldosas, hay que multiplexar 6 baldosas para que se conviertan en la mitad, 3. Así quedarán 8 botones para (11-3) 8 baldosas. Ya podemos asignar botones a baldosas, según la posición del interruptor:
Los botones 4, 5 y 6 son los que se multiplexan según la posición del interruptor. En el modo DDR, funcionan como izquierda, abajo y derecha; en el modo PIU, funcionan como abajo-izquierda, centro y abajo-derecha. No pasa nada porque en el modo PIU la baldosa de la dirección arriba (el botón 2) se quede funcionando.
Una indicación respecto a los cables que llegan desde la pista de baile: Hasta ahora, todos los cables estaban emparejados e identificados. Ahora hay que separarlos: Uno de ellos seguirá teniendo la identificación de la baldosa a la que pertenece, con la pegatina o la marca correspondiente que le hayáis puesto; el otro cable será una toma de corriente (Vcc), que se empalmará con el resto de tomas. Quedarán, por tanto, 11 cables con identificación de baldosa y 11 cables Vcc, que se unirán en uno sólo.
Una vez explicado esto, tenemos las bases para entender el diagrama de conexiones de la caja:
Con este diagrama a mano, empezamos a soldar y empalmar cables. Empezamos con los que van al interruptor, soldando los cables a los pines según se indica en dicho diagrama.
Los cables con conexiones directas entre VGA y pista se pueden unir usando la regleta de conexión.
Para unir los 11 cables Vcc de la pista con el cable B15 de la VGA hay que tener especial cuidado: Son 12 cables en total a empalmar, 11 de las baldosas y el cable B15, por lo que es mejor soldarlos 3 en 3. Dan 4 grupos de cables, que los podéis atornillar a dos secciones de la regleta de conexión, metiendo cada grupo en cada uno de los agujeros. Luego, mediante otro cable, hacemos puente entre las dos secciones, para que exista conexión entre ellos.
El aspecto de la caja una vez empalmados todos los cables deja una bonita estampa:
Una vez estén todos los cables soldados, antes de cerrar la caja es recomendable hacer la primera prueba completa a la pista de baile: Conectad la pista al gamepad y, en Windows, id a Panel de control > Dispositivos de juego > Propiedades > Prueba. Ahí podéis comprobar si las baldosas encienden los botones correctos, cambiando el interruptor de posición también, y detectar los que no lo hagan para corregirlo.
11. Ensamblaje y detalles finales
Hechas todas las conexiones y comprobaciones de su funcionamiento, ya se puede pegar la caja en su hueco del panel de control. En nuestro caso, usaremos cinta americana de nuevo para rodear la caja, con el hueco hacia abajo, y pegarla por los bordes a la madera, de manera semejante a lo que hicimos con las baldosas.
Si alguna vez tenemos que revisar las conexiones podremos rajar la cinta de alrededor con un cutter, y así tendremos acceso a su interior fácilmente.
Queda aún pegar el material antideslizante. Lo haremos cortando piezas de este material, si no estaban ya cortadas, de un tamaño ligeramente inferior a las piezas de contrachapado, para que no asome por ningún borde y no moleste al doblarlo. Se van pegando al contrachapado con una fina capa de pegamento.
Lo mismo para todas las maderas, incluso la del panel de control.
Como detalle final se le puede dar una capa de pintura a la pista, para que quede mucho más lucida. Lo mejor es usar botes de spray de colores que venden en las tiendas de todo a 1 euro. Aguantan bastante y son muy baratos. Hay que tener en cuenta que si a la larga la pista se estropea y hay que abrir alguna baldosa, se pondrá nueva cinta americana encina, con su típico color metálico. Por eso es conveniente que por la parte de la cinta se pinte de un color homogéneo, fácilmente restaurable, y que si hay que dibujar algo, se haga en los cuadrados visibles de sintasol. El toque final se puede dar con una capa de barniz, que también venden en spray, para darle un brillo y resistencia de los colores extra.
¡Y con esto hemos terminado! La pista de baile ya está lista par ser usada. Lo único que nos queda por hacer es configurar los botones de disparo en el juego, pulsando las baldosas según la dirección que represente. Y a la hora de recoger la pista, se dobla por bordes flexibles y se puede colocar detrás de una puerta o un armario:
12. Mantenimiento y recomendaciones
La pista de baile que acabamos de construir es muy resistente. Sin embargo, nada está a salvo del desgaste o de fallos imprevistos. Para detectar qué componente falla no hay nada mejor como tener un duplicado de todo para intercambiar y testear. Además, jugar a los juegos de baile en pareja es mucho más divertido... ¿os animáis a hacer otra pista?.
Si tenéis que revisar alguna baldosa, siempre podemos cortar la cinta americana y reponerla. La caja de conexiones también se puede abrir y cerrar de igual modo, y los conectores VGA y el gamepada se pueden desatornillar. Sin embargo, si habéis tenido mucho cuidado colocando topes para evitar tirones en los cables, haciendo soldaduras sólidas y limpias y, en general, no haciendo ninguna chapucilla, tendréis pista para muchos bailes.
Finalmente, algunas recomendaciones para conservar la pista por mucho tiempo:
- Si habéis pintado la pista, o para evitar que se ensucie o desgaste, es recomendable usarla descalzado. En calcetines es ideal, para que el sudor tampoco lo ensucie. Aunque puede usarse con calzado, igualmente.
- La pista se puede guardar plegándola doblemente en horizontal o vertical, aprovechando las uniones de cinta americana. Pero no la dobléis haciendo fuerza: podríais despegar la cinta o seccionar algún cable.
- Evitar tirones de los cables. Nunca la arrastréis, desenganchéis o la levantéis tirando de algún cable.
Esto es todo. Esperamos este tutorial os haya sido ameno, que os hayáis entretenido fabricando la pista y que, a partir de ahora, tengáis horas y horas de diversión. ¡Os esperamos en nuestro próximo proyecto!.
Fuente: http://duelodebailes.blogspot.com/2006/08/alfombra-de-baile-dancepad-casero.html
INTRODUCCION
Entradas
